白菜猪肉炖粉条下一句-粉条白菜炖猪肉

白菜猪肉炖粉条：一口下去，全是人间烟火气 这菜端上桌时，那股子暖洋洋的劲儿，顺着刚刷得亮光的白瓷碗溜进喉咙，瞬间就熨帖了胃里那点平日里的凉。
你看那粉条，碱水揉得软糯，豆香飘出来，吸饱了肉汤的鲜红，再蘸上几滴清亮的葱油，吸溜一口，那是真滋味。 但这哪能离了大白菜就成呢？绿叶菜是这锅汤的灵魂。白菜帮子要剩下半截，那种特有的“母”劲儿得留着，才能撑住这大锅里的肉汁。肉切成丁，五花肉理得厚一点，塞在白菜帮里，腌过糟肉味浓，不腥不腻。锅里的水要一次放足，大火烧开，然后盖盖。 这时候就要看火候了，但火候这东西，真不是光看日子数出来的。 有人总说炖白菜得慢炖慢炖，要养出那种绵软口感。
实际上不然，关键得看那锅水的“脾气”。
要是水忒浓，肉炖得忒烂，白菜帮子就硬得像块砖，咬不动，喝汤也费劲。得把白菜切细，切成细丝要么小段，这样它才能在汤里舒坦地舒展，把那些长长的白菜心嚼碎，发出一层层细细的脆响。 咱们吃这菜，讲究个“快炖快进”。水开了就盖盖子，让汤头翻滚起来。
这时候别急着翻动，让它自然下陷。大约过了十几二十分钟，看着白菜帮子略微有些软化，肉丁也不见干柴，水也不至于收得忒干。
这时候要判断一个准头：水是不是根本收干了？ 这就得靠经验了，靠眼和手感。
一般炖到这一步，锅里还能看到清楚的汤面，没有浮沫，也没有那种浓得化不开的味道。
这时候轻轻揭开锅盖，一股香味瞬间炸开了，那是白菜、猪肉、葱花混合在一起的味道。
这时候不用急着捞汤，留着那“明油”在锅里晃悠待会儿，等彻底收干后再倒出来，那口感才最厚实，锅气最足。 自然，这过程里肯定少不了点柴火，要么就是那种老旧的炉灶，配上粗瓷大碗，煮得越久汤越白，越香。记得那会儿老辈人常做，白菜帮子留一半，剩下的白菜叶摘掉，这样能多炖待会儿，让渣子多出来，味儿更重。炒菜时能够把剩下的白菜叶切块，拌进肉汤里，那是另一番风味。 实际上不管你是做这菜，还是做别的啥，都想问一句：这事儿到底有没有标准答案？答案是有的。标准答案就是：白菜要软，肉要烂，汤要浓，油要亮。 咱们能够拿个手机量个工夫，也能够拿个温度计测个温度。
比方说，用温度计测一下汤的温度，管住在 85 度到 90 度左右最合适。
这时候白菜不会散架，肉不会散成粉末，汤也不会变成清水。
要是温度低了，那菜就炖不熟，肉也不入味；要是温度高了，菜就老了，汤也发苦了。 故此说，炖白菜炖粉条，实际上就是一个关于“度”的艺术。度是火候，度是水量，度是工夫，度是心境。 大量人认定炖肉就是磨豆浆一样，把肉磨得细一点就能好。
实际上不然，真正的牛肉炖得烂，那是猪的骨头炖成了泥。白菜炖肉，肉是鲜的，白菜是嫩，它们在一起，才构成了这碗菜的整个。 记得那会儿跟哥们儿聊起这菜时，他说他小时候在老家做这菜，特别讲究。他说那段工夫白菜、猪肉、粉条，一共得三个时辰，就是七八个小时。他说那时候没有计时器，就盯着锅盖上的水。水少了添，水多了倒，直到水香了就出锅。他说那时候的菜，一根葱，几瓣蒜，都是必不可少的。他说那是“三鲜”啊，白菜、猪肉、粉条，再加上一把葱花，还有一勺猪油。 那时候的人吃这菜，不是讲究啥营养配比，就是图个暖和，图个实在。目前有了电炉，有了热锅，有了各种调料包，炖菜仿佛变得多了起来。大量人认定，只要包了料，放了盐，煮个半小时就行了。结局呢？汤有时候发苦，菜有时候发酸，肉有时候发柴。出于少了那个过程的“看”，少了那个心境的“静”。 但话说回来，啥又算不得事儿呢？只要是人吃得好，只要是味道对，那就是好菜。 我就想，咱们吃这白菜炖粉条，吃点好的，吃点香的，日子肯定过得有滋有味。别老想着啥健康、啥减肥，肚子饿了，胃舒服了，那才是最实在的。 这菜端上桌时，那股子暖洋洋的劲儿，顺着刚刷得亮光的白瓷碗溜进喉咙，瞬间就熨帖了胃里那点平日里的凉。
你看那粉条，碱水揉得软糯，豆香飘出来，吸饱了肉汤的鲜红，再蘸上几滴清亮的葱油，吸溜一口，那是真滋味。 但这哪能离了大白菜就成呢？绿叶菜是这锅汤的灵魂。白菜帮子要剩下半截，那种特有的“母”劲儿得留着，才能撑住这大锅里的肉汁。肉切成丁，五花肉理得厚一点，塞在白菜帮里，腌过糟肉味浓，不腥不腻。锅里的水要一次放足，大火烧开，然后盖盖。 这时候就要看火候了，但火候这东西，真不是光看日子数出来的。 有人总说炖白菜得慢炖慢炖，要养出那种绵软口感。
实际上不然，关键得看那锅水的“脾气”。
要是水忒浓，肉炖得忒烂，白菜帮子就硬得像块砖，咬不动，喝汤也费劲。得把白菜切细，切成细丝要么小段，这样它才能在汤里舒坦地舒展，把那些长长的白菜心嚼碎，发出一层层细细的脆响。 咱们吃这菜，讲究个“快炖快进”。水开了就盖盖子，让汤头翻滚起来。
这时候别急着翻动，让它自然下陷。大约过了十几二十分钟，看着白菜帮子略微有些软化，肉丁也不见干柴，水也不至于收得忒干。
这时候要判断一个准头：水是不是根本收干了？ 这就得靠经验了，靠眼和手感。
一般炖到这一步，锅里还能看到清楚的汤面，没有浮沫，也没有那种浓得化不开的味道。
这时候轻轻揭开锅盖，一股香味瞬间炸开了，那是白菜、猪肉、葱花混合在一起的味道。
这时候不用急着捞汤，留着那“明油”在锅里晃悠待会儿，等彻底收干后再倒出来，那口感才最厚实，锅气最足。 自然，这过程里肯定少不了点柴火，要么就是那种老旧的炉灶，配上粗瓷大碗，煮得越久汤越白，越香。记得那会儿老辈人常做，白菜帮子留一半，剩下的白菜叶摘掉，这样能多炖待会儿，让渣子多出来，味儿更重。炒菜时能够把剩下的白菜叶切块，拌进肉汤里，那是另一番风味。 实际上不管你是做这菜，还是做别的啥，都想问一句：这事儿到底有没有标准答案？答案是有的。标准答案就是：白菜要软，肉要烂，汤要浓，油要亮。 咱们能够拿个手机量个工夫，也能够拿个温度计测个温度。
比方说，用温度计测一下汤的温度，管住在 85 度到 90 度左右最合适。
这时候白菜不会散架，肉不会散成粉末，汤也不会变成清水。
要是温度低了，那菜就炖不熟，肉也不入味；要是温度高了，菜就老了，汤也发苦了。 故此说，炖白菜炖粉条，实际上就是一个关于“度”的艺术。度是火候，度是水量，度是工夫，度是心境。 大量人认定炖肉就是磨豆浆一样，把肉磨得细一点就能好。
实际上不然，真正的牛肉炖得烂，那是猪的骨头炖成了泥。白菜炖肉，肉是鲜的，白菜是嫩，它们在一起，才构成了这碗菜的整个。 记得那会儿跟哥们儿聊起这菜时，他说他小时候在老家做这菜，特别讲究。他说那段工夫白菜、猪肉、粉条，一共得三个时辰，就是七八个小时。他说那时候没有计时器，就盯着锅盖上的水。水少了添，水多了倒，直到水香了就出锅。他说那时候的菜，一根葱，几瓣蒜，都是必不可少的。他说那是“三鲜”啊，白菜、猪肉、粉条，再加上一把葱花，还有一勺猪油。 那时候的人吃这菜，不是讲究啥营养配比，就是图个暖和，图个实在。目前有了电炉，有了热锅，有了各种调料包，炖菜仿佛变得多了起来。大量人认定，只要包了料，放了盐，煮个半小时就行了。结局呢？汤有时候发苦，菜有时候发酸，肉有时候发柴。出于少了那个过程的“看”，少了那个心境的“静”。 但话说回来，啥又算不得事儿呢？只要是人吃得好，只要是味道对，那就是好菜。 我就想，咱们吃这白菜炖粉条，吃点好的，吃点香的，日子肯定过得有滋有味。别老想着啥健康、啥减肥，肚子饿了，胃舒服了，那才是最实在的。 这菜端上桌时，那股子暖洋洋的劲儿，顺着刚刷得亮光的白瓷碗溜进喉咙，瞬间就熨帖了胃里那点平日里的凉。
你看那粉条，碱水揉得软糯，豆香飘出来，吸饱了肉汤的鲜红，再蘸上几滴清亮的葱油，吸溜一口，那是真滋味。 但这哪能离了大白菜就成呢？绿叶菜是这锅汤的灵魂。白菜帮子要剩下半截，那种特有的“母”劲儿得留着，才能撑住这大锅里的肉汁。肉切成丁，五花肉理得厚一点，塞在白菜帮里，腌过糟肉味浓，不腥不腻。锅里的水要一次放足，大火烧开，然后盖盖。 这时候就要看火候了，但火候这东西，真不是光看日子数出来的。 有人总说炖白菜得慢炖慢炖，要养出那种绵软口感。
实际上不然，关键得看那锅水的“脾气”。
要是水忒浓，肉炖得忒烂，白菜帮子就硬得像块砖，咬不动，喝汤也费劲。得把白菜切细，切成细丝要么小段，这样它才能在汤里舒坦地舒展，把那些长长的白菜心嚼碎，发出一层层细细的脆响。 咱们吃这菜，讲究个“快炖快进”。水开了就盖盖子，让汤头翻滚起来。
这时候别急着翻动，让它自然下陷。大约过了十几二十分钟，看着白菜帮子略微有些软化，肉丁也不见干柴，水也不至于收得忒干。
这时候要判断一个准头：水是不是根本收干了？ 这就得靠经验了，靠眼和手感。
一般炖到这一步，锅里还能看到清楚的汤面，没有浮沫，也没有那种浓得化不开的味道。
这时候轻轻揭开锅盖，一股香味瞬间炸开了，那是白菜、猪肉、葱花混合在一起的味道。
这时候不用急着捞汤，留着那“明油”在锅里晃悠待会儿，等彻底收干后再倒出来，那口感才最厚实，锅气最足。 自然，这过程里肯定少不了点柴火，要么就是那种老旧的炉灶，配上粗瓷大碗，煮得越久汤越白，越香。记得那会儿老辈人常做，白菜帮子留一半，剩下的白菜叶摘掉，这样能多炖待会儿，让渣子多出来，味儿更重。炒菜时能够把剩下的白菜叶切块，拌进肉汤里，那是另一番风味。 实际上不管你是做这菜，还是做别的啥，都想问一句：这事儿到底有没有标准答案？答案是有的。标准答案就是：白菜要软，肉要烂，汤要浓，油要亮。 咱们能够拿个手机量个工夫，也能够拿个温度计测个温度。
比方说，用温度计测一下汤的温度，管住在 85 度到 90 度左右最合适。
这时候白菜不会散架，肉不会散成粉末，汤也不会变成清水。
要是温度低了，那菜就炖不熟，肉也不入味；要是温度高了，菜就老了，汤也发苦了。 故此说，炖白菜炖粉条，实际上就是一个关于“度”的艺术。度是火候，度是水量，度是工夫，度是心境。 大量人认定炖肉就是磨豆浆一样，把肉磨得细一点就能好。
实际上不然，真正的牛肉炖得烂，那是猪的骨头炖成了泥。白菜炖肉，肉是鲜的，白菜是嫩，它们在一起，才构成了这碗菜的整个。 记得那会儿跟哥们儿聊起这菜时，他说他小时候在老家做这菜，特别讲究。他说那段工夫白菜、猪肉、粉条，一共得三个时辰，就是七八个小时。他说那时候没有计时器，就盯着锅盖上的水。水少了添，水多了倒，直到水香了就出锅。他说那时候的菜，一根葱，几瓣蒜，都是必不可少的。他说那是“三鲜”啊，白菜、猪肉、粉条，再加上一把葱花，还有一勺猪油。 那时候的人吃这菜，不是讲究啥营养配比，就是图个暖和，图个实在。目前有了电炉，有了热锅，有了各种调料包，炖菜仿佛变得多了起来。大量人认定，只要包了料，放了盐，煮个半小时就行了。结局呢？汤有时候发苦，菜有时候发酸，肉有时候发柴。出于少了那个过程的“看”，少了那个心境的“静”。 但话说回来，啥又算不得事儿呢？只要是人吃得好，只要是味道对，那就是好菜。 我就想，咱们吃这白菜炖粉条，吃点好的，吃点香的，日子肯定过得有滋有味。别老想着啥健康、啥减肥，肚子饿了，胃舒服了，那才是最实在的。 这菜端上桌时，那股子暖洋洋的劲儿，顺着刚刷得亮光的白瓷碗溜进喉咙，瞬间就熨帖了胃里那点平日里的凉。
你看那粉条，碱水揉得软糯，豆香飘出来，吸饱了肉汤的鲜红，再蘸上几滴清亮的葱油，吸溜一口，那是真滋味。 但这哪能离了大白菜就成呢？绿叶菜是这锅汤的灵魂。白菜帮子要剩下半截，那种特有的“母”劲儿得留着，才能撑住这大锅里的肉汁。肉切成丁，五花肉理得厚一点，塞在白菜帮里，腌过糟肉味浓，不腥不腻。锅里的水要一次放足，大火烧开，然后盖盖。 这时候就要看火候了，但火候这东西，真不是光看日子数出来的。 有人总说炖白菜得慢炖慢炖，要养出那种绵软口感。
实际上不然，关键得看那锅水的“脾气”。
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这时候别急着翻动，让它自然下陷。大约过了十几二十分钟，看着白菜帮子略微有些软化，肉丁也不见干柴，水也不至于收得忒干。
这时候要判断一个准头：水是不是根本收干了？ 这就得靠经验了，靠眼和手感。
一般炖到这一步，锅里还能看到清楚的汤面，没有浮沫，也没有那种浓得化不开的味道。
这时候轻轻揭开锅盖，一股香味瞬间炸开了，那是白菜、猪肉、葱花混合在一起的味道。
这时候不用急着捞汤，留着那“明油”在锅里晃悠待会儿，等彻底收干后再倒出来，那口感才最厚实，锅气最足。 自然，这过程里肯定少不了点柴火，要么就是那种老旧的炉灶，配上粗瓷大碗，煮得越久汤越白，越香。记得那会儿老辈人常做，白菜帮子留一半，剩下的白菜叶摘掉，这样能多炖待会儿，让渣子多出来，味儿更重。炒菜时能够把剩下的白菜叶切块，拌进肉汤里，那是另一番风味。 实际上不管你是做这菜，还是做别的啥，都想问一句：这事儿到底有没有标准答案？答案是有的。标准答案就是：白菜要软，肉要烂，汤要浓，油要亮。 咱们能够拿个手机量个工夫，也能够拿个温度计测个温度。
比方说，用温度计测一下汤的温度，管住在 85 度到 90 度左右最合适。
这时候白菜不会散架，肉不会散成粉末，汤也不会变成清水。
要是温度低了，那菜就炖不熟，肉也不入味；要是温度高了，菜就老了，汤也发苦了。 故此说，炖白菜炖粉条，实际上就是一个关于“度”的艺术。度是火候，度是水量，度是工夫，度是心境。